Óleos essenciais são substâncias que carregam de forma concentrada as moléculas aromáticas produzidas pelas plantas para diversos fins, e é isso que lhes confere uma enorme capacidade terapêutica. No entanto, sua origem natural não significa que não possam causar danos. A melhor forma de aproveitar seus benefícios é com um uso responsável, seguro e consciente.
No caso da pele, a orientação mais básica para o uso seguro de óleos essenciais é:
Não aplique óleos essenciais puros.
Sempre faça a diluição em um óleo vegetal carreador!
Óleos essenciais são muito concentrados e a utilização pura na pele pode aumentar o risco de causar reações de irritação, sensibilidade, alergia ou dermatite. Alguns óleos apresentam um risco maior de reações cutâneas, como a canela e o orégano, mas mesmo óleos largamente dados como seguros para aplicação pura, como lavanda ou melaleuca (tea tree), podem causar problemas. Por isso organizamos um guia bem simples pra você fazer diluições e aplicações seguras com óleos essenciais.
Observação: a maneira mais correta de fazer a diluição é utilizar o peso de cada óleo, e não gotas ou volume, especialmente na produção comercial em maior escala. Para isto é necessária uma balança de precisão com uma ou duas casas decimais. Isto porque o volume de cada gota vai depender da densidade do óleo e do gotejador utilizado, então pode haver grandes variações entre quantas gotas vão representar 1mL para cada óleo, geralmente de 20 a 40. No entanto, em preparações aromaterapêuticas únicas, podemos fazer uma avaliação aproximada de volume e diluir de maneira segura.
A unidade básica de diluição é a porcentagem: % = (volume do OE/volume do OV)*100
OE = óleo essencial; OV = óleo vegetal
Se considerarmos uma média segura de 1mL = 25 gotas de OE, teremos que:
volume do OE (mL) = número de gotas / 25
Então, se queremos uma diluição de 1% em 50mL de OV, os cálculos serão:
1% = (volume OE/50)*100 -> volume OE = 0,5 mL
número de gotas = 0,5 * 25 = 12,5 gotas (nesse caso, podemos arredondar para 13 gotas)
Para facilitar os cálculos, fizemos um infográfico simples considerando a base de 30mL de óleo vegetal, que você pode medir com instrumentos medidores de cozinha ou, ainda melhor, provetas encontradas em casas de essências e artigos para laboratório.
Você pode criar sinergias de óleos essenciais e blends de óleos vegetais, pensando em incorporar suas características de cuidado para a pele. Óleos vegetais nativos apresentam uma grande variedade de propriedades, e você pode conhecer mais sobre os óleos amazônicos da Trópica aqui.
Segurança e responsabilidade são os primeiros passos para usufruir de todos os benefícios que os óleos essenciais oferecem, então sempre dilua! 🙂 Em caso de tratamento específico, busque um(a) profissional com capacitação adequada em aromaterapia e auxílio médico se for o caso!
Quando falamos de cosméticos naturais, um dos principais tipos de ingrediente utilizados são manteigas e óleos vegetais. Isto se justifica devido à segurança de seu uso, sua versatilidade, disponibilidade e grande riqueza que apresentam em fitoativos e lipídios benéficos para a pele.
No entanto, apesar de sua ampla utilização, o conhecimento a respeito de suas composições e propriedades ainda não é popularizado. Isto muitas vezes dificulta a escolha consciente e a capacidade de análise quando se compra um produto à base de óleos vegetais, seja ele alimentício ou cosmético. O entendimento químico de sua composição e de sua produção é essencial para captar as diferenças entre cada um deles!
A Trópica Botânica organizou um guia rápido para você entender melhor do que são compostos óleos e manteigas vegetais e o que você deve ter em mente para pesquisar a respeito de cada um quando for comprá-los.
Azeite de oliva: um dos mais comuns no ramo culinário, e também um dos mais recomendados para consumo in natura devido ao teor de ácido oleico.
Química básica de óleos vegetais
Óleos e manteigas vegetais são óleos e gorduras extraídos de plantas, geralmente de sementes e frutos. Óleos são líquidos a 25ºC, enquanto manteigas são sólidas ou pastosas. Pertencem à classe dos lipídios, então não são solúveis em água e são constituídos por grandes moléculas contendo carbono e hidrogênio. Em sua maior parte, são compostos por ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos (-COOH) com uma grande cadeia carbônica, que diferem entre si principalmente pelo tamanho e quantidade de ligações duplas (insaturações) das cadeias. Se ele não possui ligações duplas, é considerado saturado. Se possui ligações duplas, pode ser monoinsaturado (só uma) ou poli-insaturado (mais de uma).
Nos óleos vegetais, os ácidos graxos em sua grande maioria estão combinados em três a uma molécula de glicerina, formando triacilglicerídeos – ou só triglicerídeos. Geralmente correspondem a mais de 90% da composição de um óleo. Em menor quantidade, podem estar combinados em dois (diacilglicerídeos), sozinhos ligados a uma glicerina (monoacilglicerídeos) ou mesmo livres.
Molécula de glicerina e ésteres formados com a combinação de ácidos graxos, em que R representa uma cadeia carbônica; triacilglicerídeos são as substâncias presentes em maior quantidade nos óleos vegetais
Composição de manteigas e óleos vegetais
Cada óleo vegetal será caracterizado pela proporção de ácidos graxos presentes nestas combinações. Os principais ácidos saturados são: láurico (12 carbonos, C12:0), mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) e esteárico (c18:0). Os principais insaturados: oleico (18 carbonos, uma insaturação, C18:1), linoleico (C18:2) e linolênico (C18:3). Por exemplo, a manteiga de cacau tem uma grande concentração de ácidos saturados láurico e mirístico, que caracterizam um ponto de fusão maior e fazem com que seja pastosa ou sólida em temperatura ambiente. O óleo de oliva, por outro lado, é muito mais rico em ácidos insaturados, em especial oleico.
No entanto, óleos vegetais puros não se resumem a isso. Ainda contém em menor quantidade muitas outras substâncias, como lecitina, esteróis, carotenoides, vitaminas, terpenos, proteínas e minerais que vão conferir ao óleo propriedades físico-químicas e organolépticas (cheiro, aroma, gosto) características de cada mistura complexa que o forma. Estas propriedades estão diretamente relacionadas com sua aptidão para as variadas aplicações culinárias ou de cosméticos: elas influenciam seus efeitos ao serem ingeridos ou aplicados na pele. Manteiga de cacau pura é ótima para peles sensíveis e áreas ressecadas. Por outro lado é menos indicada para peles oleosas por ser considerada potencialmente comedogênica (pode obstruir poros).
Manteiga de cacau pura, orgânica, proveniente de sementes sem torrefação: sua consistência sólida e textura está diretamente relacionada ao teor de ácidos graxos saturados
Métodos de extração de óleos vegetais
O método de extração e refino também é extremamente importante quando consideramos óleos vegetais. Eles influenciarão sua qualidade e suas características, e devemos ter isto em mente quando obtemos estes produtos. O método de extração que melhor preserva as características naturais próprias de cada óleo – composição química, cor, aroma etc. – é a prensagem a frio, sem refino, um processo físico que prensa a matéria vegetal e depois filtra o óleo.
Porém, a extração química por solvente é a mais comum e utilizada, em especial no caso alimentício. Ela engloba os óleos usados em grande escala como soja, milho, girassol e canola. Ela pode contaminar o óleo (o solvente mais comum é o potencialmente carcinogênico hexano) e geralmente envolve etapas de aquecimento e refino químico que desestruturam ou removem determinados compostos considerados impurezas, descaracterizando os óleos, tornando-os sem cor, aroma ou gosto. Essa é uma exigência considerada uma melhoria ao óleo alimentício, por retirar ácidos graxos livres (diminuindo seu índice de acidez), ceras e outros compostos, mas também remove muitos componentes benéficos quando falamos de aplicação cosmética.
Geralmente, soja e milho também são transgênicos, de efeitos potenciais muito pouco estudados nas células de nosso corpo ou no meio ambiente.
Adulteração de óleos vegetais
Infelizmente, a adulteração de óleos é muito comum!
Ela acontece pela mistura de um óleo mais caro (ex.: amêndoa doce) com outro de menor valor (ex.: soja, girassol). A diferenciação fica ainda mais difícil se os produtos foram refinados. Então, quando for comprar um óleo vegetal para uso alimentício ou cosmético, procure fornecedores referenciados e transparentes. Cheque as informações de produção, vencimento, e cruze as características com aquelas presentes na literatura especializada. E, se possível, escolha sempre óleos vegetais prensados a frio de ótima procedência!
Uso culinário
É importante ter em mente que nem todo óleo bom para pele pode ser ingerido (andiroba, por exemplo, pode causar problemas no fígado). Altas temperaturas também degradam o óleo e originam substâncias prejudiciais ao corpo, em especial aldeídos. Para reduzir danos com esse tipo de preparo, utilize óleos com maior teor de ácidos saturados (como óleo de coco), pois são mais estáveis. Não reutilize o óleo (que pode ser guardado para fazer um sabão caseiro simples ou entregue para reciclagem em locais próprios). Para consumo cru, o óleo de oliva extravirgem de linhaça dourada é sempre uma ótima opção.
(A respeito do uso culinário de óleos e manteigas vegetais, recomendamos fortemente a leitura deste artigo, lá da Papacapim.)
[1] M. Lipp, C. Simoneau, F. Ulberth, E. Anklam, C. Crews, P. Brereton, W. de Greyt, W. Schwack, C. Wiedmaier, Composition of Genuine Cocoa Butter and Cocoa Butter Equivalents, In Journal of Food Composition and Analysis, Volume 14, Issue 4, 2001, Pages 399-408
Por que óleo de melaleuca não é um conservante natural
Nativo da Austrália, o óleo de melaleuca (ou tea tree) é extraído da árvore Melaleuca alternifolia e possui múltiplas aplicações terapêuticas por conta de suas propriedades antimicrobianas. A Trópica Botânica aproveita a ação anti-inflamatória e antisséptica desse óleo essencial em várias formulações, como o Serum Facial Balanceador; o óleo multiuso Andiroba & Copaíba e o Shampoo Sólido Castanha, Lavandim & Tea Tree. Com base nessas propriedades, é muito comum ouvir que o óleo essencial de melaleuca pode ser usado como conservante natural em cosméticos. Isto não está exatamente correto, devido a muitas razões.
É normal e saudável buscar alternativas naturais para fugir ao uso de substâncias nocivas, especialmente conservantes, como os parabenos. No entanto, conservação cosmética e alimentícia é assunto sério. Ele deve estar pautado por inúmeros testes microbiológicos de eficácia, que variam de produto para produto. Por isso queremos explicar melhor os motivos pelos quais o óleo de melaleuca não é eficaz o suficiente para ser empregado como conservante natural em cosméticos. Ao fazer isto, você pode se expor a um risco de contaminação sem perceber.
Cristalino, de aroma herbáceo, fresco e terpênico, o óleo de melaleuca tem propriedade anti-inflamatória e antisséptica.
1. Cosméticos naturais de base aquosa são perfeitos para o desenvolvimento de microrganismos
Cosméticos naturais aquosos tem tudo aquilo que microrganismos precisam para se desenvolver. Umidade, temperatura ambiente e muitos nutrientes vegetais em seus ingredientes botânicos. Dependendo da composição, um cosmético vai possuir risco maior ou menor de contaminação e desenvolvimento. Por isso é necessário pensar seriamente em como evitar que fungos e bactérias proliferem no produto!
Para isso, muitos fatores devem ser considerados. Teor de água, pH, concentração de matéria-prima suscetível à degradação (como argilas, extratos botânicos e mel), interação entre as matérias-primas, dentre outros aspectos. Geralmente um cosmético natural apresenta um desafio maior de conservação, justamente por possuir tantos ingredientes naturais nutritivos e minimamente processados.
2. Ação antimicrobiana não quer dizer necessariamente conservante de amplo espectro
Muitos estudos já avaliaram o potencial antimicrobiano do óleo de melaleuca para certos fungos e bactérias, obtendo relativo sucesso. Porém, isto não pode ser automaticamente interpretado como “óleo de melaleuca é conservante”. Vários desses testes foram realizados in vitro, segundo metodologia específica, e não exatamente em cosméticos. Para conservar cosméticos, o crescimento de vários tipos de organismos (bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas e fungos) deve ser inibido durante um longo período de tempo. Para isso é necessário um conservante de amplo espectro testado e comprovado. Em muitos casos, é necessária a combinação entre conservantes para atingir o amplo espectro.
É possível que óleos essenciais ou substâncias isoladas desses ingredientes possam ser utilizadas na fabricação de conservantes ou fármacos de ação antimicrobiana. Sabe-se que alguns óleos essenciais são eficazes em impulsionar a conservação quando associados a conservantes comuns. [1] Entretanto, quando usados sozinhos em muitos casos, não apresentaram resultados satisfatórios de conservação segundo os critérios esperados. [1]
Como coloca a farmacêutica especialista em cosméticos naturais Eliziane Pozzagnolo [2], para que certos óleos apresentem o efeito de conservante natural, sua concentração seria tão alta que tornaria o produto inadequado para uso. A maioria dos óleos essenciais tem concentrações dérmicas recomendadas bem baixas. Lembramos que alguns dos óleos essenciais mais eficazes no combate a microrganismos, como cravo, orégano e canela, apresentam risco de sensibilização e devem ser usados em concentrações mínimas na pele. No caso de cosméticos, essa preocupação é fundamental pois o uso é constante e diário!
3. A conservação de um produto deve ser comprovada com testes microbiológicos, num período longo de tempo
Como dissemos, a conservação deve ser testada e comprovada. Testes organolépticos (cheiro, visual) não são suficientes para esse fim!Ou seja, não é possível afirmar que um cosmético está conservado só porque não desenvolveu bolor. É necessário que o produto passe por testes microbiológicos precisos para que isso seja afirmado, geralmente conhecido por teste de desafio.
De acordo com a Farmacopeia Europeia, um teste de desafio consiste em inocular um produto propositalmente com algumas espécies de microrganismos em concentrações determinadas, e avaliar de tempos em tempos se essa concentração diminui. As espécies usadas são Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (bactérias), Candida albicans e Aspergillus niger (fungos). As amostras são retiradas e avaliadas durante até 28 dias para atestar se os microrganismos foram realmente inibidos.
Cada produto é diferente e vai precisar de um teste de desafio! Até conservantes convencionais, não permitidos na cosmética natural, podem falhar nesses testes. Por isso, cosméticos naturais e orgânicos são ainda mais desafiadores no quesito conservação.
4. O ambiente caseiro de preparação não é controlado o suficiente para minimizar a contaminação
A fabricação de cosméticos deve seguir as Boas Práticas de Fabricação (BPF) estabelecidas por norma. O ambiente deve ser controlado para minimizar todo tipo de contaminação. Isso inclui higiene adequada do local, equipamento de proteção individual (jaleco, touca, máscara, luvas etc), instalações adequadas, equipamentos de material inerte (como inox), sistema de ventilação e exaustão, dentre outras exigências. Provavelmente sua casa não está preparada em todos esses critérios, então seu cosmético aquoso artesanal está muito mais suscetível à contaminação do que se fosse feito num laboratório preparado para esse fim!
Ou seja, nāo dá pra dizer que o óleo de melaleuca vai ser um conservante natural apenas por possuir ação bactericida ou fungicida. Também não podemos afirmar isto sobre qualquer óleo essencial. Sua ação como conservante cosmético de largo espectro não está comprovada nas concentrações adequadas. Para que funcionassem, teriam que ser usados em concentrações muito altas. Além disso, o teste de conservação deve ser feito para cada formulação diferente. Estudar profundamente as ações de cada óleo essencial e suas finalidades é sempre a melhor forma de garantir sua segurança e eficácia ❤️
1 – Dreger, M.; Wielgus, K. Application of essential oils as natural cosmetic preservatives. In: Herba Polonica, Vol. 59, n. 4, 2013.
Óleo de coco: benefícios e mitos para pele e cabelos
O óleo de coco é sem dúvida um dos óleos vegetais mais popularizados para o uso cosmético e culinário, devido a sua grande disponibilidade, suas múltiplas aplicações e o recente boom por qual passou sua produção e comercialização.
A Trópica preparou este guia explicando o que é verdade e o que é mito sobre a utilização deste ingrediente na pele e nos cabelos, para que você possa utilizá-lo da melhor maneira e aproveitar todos os seus benefícios de forma responsável e consciente!
De onde vem o óleo de coco?
O óleo de coco é extraído da palmeira Cocos nucifera, originária do Sudeste asiático, onde também se dá grande parte da produção mundial. É o popular coco-da-praia ou coco-da-Bahia, o mesmo aproveitado pela sua água refrescante e altamente nutritiva. Geralmente o óleo de coco é derivado da “carne” seca do coco, também denominada copra, mas existem outros processos que isolam esta gordura diretamente do leite de coco, gerando um produto que retém uma fração maior de seus compostos benéficos [1].
O óleo de coco pode ser refinado para retirar seu aroma característico, mas esse processo também retira componentes valiosos chamados de insaponificáveis. Também vale notar que, às vezes, o óleo de coco comercializado deriva do coco da palmeira Elaeis guineensis, a mesma da qual é produzido o óleo de dendê ou palma. Neste caso, o correto é ser chamado de palmiste, que possui uma composição similar em triglicerídeos mas não contém exatamente os mesmos bioativos do coco-da-praia. De forma geral, recomendamos sempre o óleo de coco extravirgem de prensagem a frio ou extraído do leite, de preferência de agricultura orgânica.
Óleo de coco prensado a frio, preserva o aroma natural que remete ao coco seco ralado.
Composição do óleo de coco
Como qualquer óleo vegetal, ele é composto majoritariamente por triglicerídeos, ou seja, trios de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerina. O óleo de coco se destaca pela grande fração de ácidos graxos saturados de cadeia média, conferindo-lhe uma grande resistência à oxidação, o que faz dele um dos melhores para preparar alimentos fritos e refogados. Normalmente apresenta coloração clara, com odor característico do fruto, e ponto de fusão ao redor de 25°C, derretendo rapidamente em contato com a pele.
Composição média de ácidos graxos em % (variável de acordo com origem, cultivo e qualidade) [1, 2, 3]
Além de ser especial pela concentração de ácidos graxos de cadeia média, o óleo de coco extra virgem também pode conter uma fração de insaponificáveis fenólicos, conferindo-lhe potencial antioxidante. [1]
Benefícios para a pele
O óleo de coco possui uma ótima absorção e grande capacidade de retenção de umidade nas camadas superficiais da pele. Por isto é versátil, multifuncional e pode ser aplicado em praticamente todas as áreas do corpo.
Para amolecer o óleo de coco nos dias e locais mais frios (aqui em Curitiba está quase sempre sólido!), é só aquecê-lo levemente em banho-maria ou retirar uma porção com uma colher e derreter na palma das mãos.
Rosto: Hidratante diário, pode ser aplicado em pequena quantidade diretamente na pele do rosto e também utilizado como demaquilante e óleo de limpeza facial, com algodão. Ajuda a minimizar o ressecamento e seus sintomas na pele, como feridas e descamação. Nos lábios, pode servir como leve hidratante.
O óleo de coco pode não combinar com algumas pessoas de peles sensíveis ou oleosas/acneicas, embora em muitos casos seja aplicado com sucesso nesses tipos de pele. O ideal é testar e ver como sua pele responde.
Corpo: Pode ser usado como um hidratante em todas as áreas do corpo, do pescoço aos pés, tanto com a pele seca quanto úmida. Devido a sua capacidade emoliente, vai reter a umidade na pele e auxiliar a manter a firmeza e a elasticidade, além de minimizar marcas e ajudar na cicatrização.
Benefícios para os cabelos
Devido a sua composição química, o óleo de coco tem um grande capacidade de penetração tanto nos fios quanto no couro cabeludo. Por isso, pode ser usado de várias formas para cuidar dos cabelos.
Umectação: Antes da lavagem, aplique uma quantidade generosa nos fios e no couro, deixando agir por no mínimo 1 hora. Fazer este tratamento semanalmente ajuda a recuperar a elasticidade, maciez e força dos fios.
Leave-In: O óleo de coco pode ser usado para finalizar o comprimento e as pontas, trazendo brilho e hidratação após a lavagem. Além disso, é ótimo para fazer o controle de frizz nos fios.
Massagens: Como é leve e penetra facilmente a pele, o óleo de coco pode ser usado em massagens capilares estimulantes da circulação, inclusive como óleo carreador para óleos essenciais fortalecedores do crescimento.
Principais mitos
A versatilidade do óleo de coco é enorme e sua popularidade também, mas nem tudo que se fala sobre ele é verdade! Reunimos aqui os principais mitos que já vimos sobre o óleo de coco para ajudar a evitar aplicações em funções nas quais ele não tem eficácia comprovada:
Mito 1 – Protetor Solar: Um dos maiores mitos ligados ao óleo de coco é que funciona como protetor solar. Já discutimos esse assunto em profundidade no blog, com base em estudos científicos e testes laboratoriais. A conclusão é: o óleo de coco tem FPS (fator de proteção solar) baixíssimo e variável de acordo com o lote (de 0 a 8); não protege contra raios UVA; e os lotes comercializados não tiveram seu FPS realmente testado e avaliado in vitro e in vivo.
Ou seja, óleo de coco não bloqueia os raios solares com eficácia! Qualquer pessoa que queira afirmar o contrário deve submeter o óleo a testes laboratoriais e comprovar seu valor de FPS, ou a afirmação não possui validade alguma.
Mito 2 – Antibiótico Milagroso/Conservante: É verdade que a concentração de ácido cáprico, caprílico e láurico (ácidos graxos de cadeia média) do óleo de coco lhe confere certas propriedades bactericidas e fungicidas, e existem estudos avaliando essa capacidade de acordo com algumas espécies de fungos e bactérias. [4, 5, 6] O óleo de coco tem grande potencial para melhorar nossa saúde, mas isso não significa que podemos generalizar este efeito e utilizá-lo indiscriminadamente em casa como se fosse funcionar em todos os casos de infecção. Essa revisão bibliográfica [6] sobre seus efeitos antimicrobianos na pele conclui que o óleo de coco “pode ser uma opção razoável para pacientes com infecções de pele leves a moderadas, especialmente acne causada por P. acnes, dermatite atópica polimicrobiana, impetigo ou feridas infeccionadas. Estudos randômicos controlados adicionais são necessários para solidificar o posto terapêutico do C. nucifera como tratamento para infecções de pele.”
Ou seja, o óleo possui potencial para funcionar em alguns casos, mas é necessário diagnosticar de que infecção se trata, verificar se o óleo de coco seria eficaz, e fazer o tratamento com acompanhamento de um profissional médico capacitado e bem informado sobre seus efeitos e a infecção em questão. Ele não pode ser aplicado como remédio caseiro infalível por qualquer pessoa, especialmenteinternamente, sob risco de atrasar ou prejudicar o tratamento correto e piorar o quadro infeccioso.
Da mesma forma, ele não pode ser considerado conservante! Essa é uma constatação que requer testes químicos e biológicos para ser comprovada, e sua concentração de ácidos graxos de cadeia média não é suficiente para conferir ação contra um amplo espectro de microrganismos em produtos alimentícios e cosméticos.
O óleo de coco é um ingrediente fenomenal, que pode ser aplicado livremente em nossa pele e cabelos. Escolha um óleo extravirgem, de preferência orgânico, e evite usá-lo com finalidades não comprovadas para não se expor a riscos desnecessários 🙂
1 – Marina, A. M., et al. “Chemical properties of virgin coconut oil.” Journal of the American Oil Chemists’ Society 86.4 (2009): 301-307.
2 – Bezard, J., M. Bugaut, and G. Clement. “Triglyceride composition of coconut oil.” Journal of the American Oil Chemists’ Society 48.3 (1971): 134-139.
3 – Bhatnagar, A. S., et al. “Fatty acid composition, oxidative stability, and radical scavenging activity of vegetable oil blends with coconut oil.” Journal of the American Oil Chemists’ Society 86.10 (2009): 991-999.
4 – Ogbolu, David Olusoga, et al. “In vitro antimicrobial properties of coconut oil on Candida species in Ibadan, Nigeria.” Journal of medicinal food 10.2 (2007): 384-387.
5 – Verallo-Rowell, Vermén M., Kristine M. Dillague, and Bertha S. Syah-Tjundawan. “Novel antibacterial and emollient effects of coconut and virgin olive oils in adult atopic dermatitis.” Dermatitis 19.6 (2008): 308-315.
6 – Lindsey K. Elmore et al. “Treatment of Dermal Infections With Topical Coconut Oil: A review of efficacy and safety of Cocos nucifera L. in treating skin infections.” Natural Medicine Journal, May 2014 Vol. 6 Issue 5.
A diferença entre sabões com lauril sulfato de sódio e os naturais
Há alguns anos, quando começamos a fazer sabões para uso pessoal, uma das coisas que mais nos incomodava e nos estimulou a seguir esse caminho era a massiva presença de lauril sulfato de sódio [LSS] em alguns produtos convencionais que estávamos abandonando. Nossas peles são relativamente sensíveis e o uso de sabonetes convencionais nos causava algumas reações adversas, enquanto o uso de shampoos enfraquecia meus fios, que são cacheados.
Este ingrediente, também chamado dodecil sulfato de sódio, e com ação e estrutura semelhantes ao lauril éter sulfato de sódio [LESS], pode ser encontrado em produtos que vão de lava-louças a pasta de dente e é um dos principais agentes limpantes escolhidos em sabonetes e shampoos. Há anos existe bastante movimentação contra sua presença, levando à busca e implementação de alternativas tanto sintéticas quanto naturais. Ainda assim podemos encontrá-lo em grande parte dos produtos de higiene corporal, mesmo em alguns ditos naturais.
Mas afinal, que tipo de substância é o lauril sulfato de sódio?
O laurilsulfato é definido como um surfactante ou tensoativo. De maneira simplificada, surfactantes são substâncias que apresentam um grupo hidrofóbico (que repele água) e um grupo hidrofílico (que atrai água) em sua molécula. Essa estrutura química dá aos surfactantes a capacidade de atuar na interface entre ar/água ou entre sólidos/água, influenciando as propriedades nessa superfície de contato, alterando a forma como a água interage com os grupos hidrofóbicos pela diminuição de sua tensão superficial. [1]
Modelo esquemático de um surfactante
No caso do contato sujeira/água, o que ocorre é que, ao se conectar à gordura e à água ao mesmo tempo, os surfactantes arrastam as moléculas de gordura em uma solução aquosa e promovem a limpeza de nossa pele. Surfactantes são capazes de fazer isso de maneira organizada através de estruturas denominadas micelas.
O laurilsulfato é um ingrediente extremamente barato, originado de fontes sintéticas ou naturais (ácidos graxos do coco ou palma). Ele é produzido a partir do ácido láurico, que é reduzido para álcool laurílico e posteriormente passa por uma reação com ácido sulfúrico, sendo neutralizado com hidróxido de sódio para chegar no produto final. [2]
Que problemas o lauril sulfato pode trazer?
O LSS é extremamente eficaz em arrastar a gordura e a sujeira. Isso faz com que ele remova toda a oleosidade natural da nossa pele, deixando-a desprotegida e ressecada. A ação desse surfactante aumentar a perda de água transdérmica (TEWL) e pode levar a rachaduras e inflamações na epiderme. Não à toa, o LSS é rotineiramente utilizado em testes clínicos para induzir irritações. [3]
Embora seja considerado seguro segundo padrões da indústria cosmética e possa ter seus danos minimizados, o potencial de irritação do LSS é bem conhecido e documentado, especialmente quando utilizado em concentração mais altas, a partir de 2%. [4] A maioria desses resultados infelizmente teve por base pesquisas em animais.Porém, testes em animais foram proibidos em 2013 na União Europeia e atualmente já existem resultados recentes baseados em testes in vivo em humanos que mostram o potencial de irritação dessa substância quando usada repetidamente no mesmo local, principalmente em concentrações a partir de 5%. [5] Alguns fatores vão influenciar a suscetibilidade à irritação, como local de aplicação, concentração, tempo e frequência de uso, idade, tipo de pele, dentre outros. De forma geral, os maiores riscos aparecem com altas concentrações, aplicação constante, peles e áreas sensíveis como mucosas, e em crianças e idosos.
Um estudo do Instituto de Química da Unicamp mostrou que a imersão do cabelo em LSS a 5% é capaz de promover uma perda proteica nos fios duas vezes maior que a imersão em água. [6] Outra dissertação de mestrado no mesmo instituto também avaliou a degradação causada por diferentes tensoativos, mostrando que tensoativos aniônicos como o LSS e o LESS (lauril éter sulfato) são responsáveis por provocarem as maiores perdas de material proteico capilar quando comparados com outros tipos de surfactantes e água. [7]
Embora existam várias afirmações que o LSS possa causar câncer, não há estudos conclusivos que mostrem essa relação.
Qual é diferença do LSS para um sabonete natural?
Considerando sua atuação química, um sabão feito pela saponificação de óleos e gorduras vegetais também é um surfactante. Essa é uma definição técnica que não pode ser contestada. Como outros tensoativos, o sabão engloba as moléculas de gordura e sujeira e as arrasta através de micelas. Provavelmente o sabão é um dos surfactantes mais antigos conhecidos pela humanidade, juntamente às saponinas de algumas plantas.
O ponto é que um sabão natural pode ser muito mais gentil com a pele. Sua formulação normalmente limpa de maneira equilibrada e suave. Sua obtenção se dá através da saponificação de óleos e gorduras vegetais, o que do ponto de vista da cadeia de produção é menos impactante do que a produção em massa de lauril sulfato. Até porque na grande maioria dos casos os sabões naturais são produzidos artesanalmente em pequena escala. Esses óleos e gorduras podem estar em excesso e promover um efeito suavizante e emoliente da pele. Idealmente não existem aditivos sintéticos ou tóxicos nos sabonetes naturais feitos do zero, que mantém uma composição mais pura, fazendo uso de outros ingredientes naturais para conferir coloração e aroma.
Nos sabonetes da Trópicalevamos este ponto extremamente a sério. Nunca adicionamos fragrâncias artificiais ou corantes sintéticos, indo de encontro a padrões criteriosos de formulação natural. Isto gera barras condicionantes e balanceadas, sem nada prejudicial. Cada uma é pensada para promover propriedades específicas em diferentes tipos de pele.
O que fazer no caso de peles sensíveis?
Sabonetes naturais de formulação branda e bem elaborada podem se adaptar a todos os tipos de pele. Vale a pena conversar com a empresa e testar o sabonete mais suave que tiverem. Em alguns casos peles muito sensíveis podem apresentar reações mesmo com o mais gentil dos sabões, devido a suas características tensoativas de pH alcalino. Então, se sua pele tem histórico de sensibilidade e não se adaptou bem a um sabão natural, procure orientação profissional. Provavelmente serão recomendados produtos de limpeza facial elaborados com surfactantes gentis e pH próximo ao do manto da pele, ou mesmo uma limpeza somente com água 🙂
[5] Horita et al. “Effects of different base agents on prediction of skin irritation by sodium lauryl sulfate using patch testing and repeated application test”.
[6] Wagner, Rita de Cássia Comis. “Degradação do cabelo decorrente do tratamento contínuo com lauril sulfato de sódio e silicone”. Dissertação (mestrado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas/Instituto de Química, 2003.
[7] Pires-Oliveira, Rafael. “Degradação de cabelo causada por tensoativos: quantificação por meio da análise das soluções de lavagem por espectrofotometria UV-VIS”. Dissertação (mestrado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas/Instituto de Química, 2013.
Como usar shampoo sólido natural na rotina capilar
Shampoos sólidos tem se tornado cada vez mais populares como escolha natural de limpeza dos cabelos, mas ainda existem muitas dúvidas sobre como utilizá-los e como se dá a transição. Entender como atuam é importante para escolher os produtos mais adequados para seus fios. Então, o que é um shampoo sólido?
Shampoo sólido é um produto em barra para higienizar o couro e os fios, podendo trazer outros benefícios associados, como brilho e hidratação. Este termo se refere mais especificamente ao formato de apresentação.
Por isto, é importante diferenciar dois tipos principais de formulação. 1) Aquelas obtidas diretamente pela saponificação de óleos e gorduras. 2) Aquelas que incorporam surfactantes previamente sintetizados, que podem ser de fontes naturais ou não, como lauril sulfato de sódio ou cocoamidopropil betaína.
Os shampoos sólidos naturais são geralmente aqueles formulados somente a partir da saponificação de gorduras e óleos, sendo compostos de sais de ácidos graxos (o sabão efetivamente, que também tem ação surfactante e arrasta a sujeira durante o banho) e glicerina (umectante e condicionante) obtida naturalmente neste processo. Eles podem utilizar bases previamente saponificadas (geralmente de coco), ou saponificar diretamente no processo – a quente ou a frio – a mistura desejada de óleos e manteigas.
Então, a primeira coisa a entender no seu shampoo sólido é: ele tem outros surfactantes ou somente óleos e gorduras saponificados? Se tem outros compostos, ele é potencialmente irritante para a pele e nocivo ao ambiente?
Shampoos de saponificação natural tem características próprias
A primeira coisa a se considerar quando entramos nesse assunto é o pH dos shampoos sólidos naturais, que sempre será alcalino, geralmente variando de 8 a 10. Considerando que o pH ideal dos fios é 5,5, um produto de pH alcalino pode elevar a energia eletrostática nos cabelos, aumentando a repulsão e fricção entre os fios. Muitas pessoas utilizam shampoos sólidos e não sentem essa alteração. Outras, no entanto, são adeptas do enxague com vinagre (de maçã e orgânico) após a lavagem com o shampoo natural – o pH ácido dessa solução re-equilibra a estática dos fios e os deixa mais soltos e leves. Condicionadores também pode ser usados para este fim, e ressaltamos a escolha por formulações naturais sem silicones e parafinas, pois estes compostos não são retirados com shampoo natural.
Para o enxágue com vinagre de maçã orgânico: Dilua 1 colher de sopa (15 mL) de vinagre de maçã em 1L de água filtrada e finalize os fios após retirar todo o shampoo. Essa pequena diluição é suficiente para um pH em torno de 3 que ajudará a balancear a estática dos fios.
Shampoos naturais não costumam levar agentes catiônicos ou sequestrantes em sua formulação. Por isso, sua capacidade de limpeza pode ser afetada em casos de água dura, ou seja, água com grande concentração de íons cálcio e magnésio. Uma água que possui 100mg/L de CaCO3 (carbonato de cálcio) já pode ser considera meio-dura. Procure saber com o departamento de águas da sua cidade qual é a situação. Nesses casos pode ser necessário reaplicar o produto, esfregar bem pra produzir a espuma desejada ou optar por formulações específicas.
Shampoos sólidos são fáceis de aplicar, tem ótima durabilidade
e podem se adaptar a vários tipos de fios
Estas são orientações gerais e com o tempo você encontrará um método que se adapta melhor a seus cabelos. Não há problemas em esfregar a barra diretamente, ou lavar mais as raízes ou o comprimento. Tudo depende de como seu cabelo responde e como você se sente confortável.
É importante optar por produtos que também sejam adequados para seus fios. Geralmente a formulação de ingredientes nos shampoos é feita pensando em auxiliar no tratamento de condições específicas, ou promover a regulação ou a hidratação necessárias para cada tipo de fio. Em caso de dúvidas, contate as pessoas/empresa que fazem seu shampoo e busque saber qual deles se adapta melhor a seus cabelos.
Às vezes, a opção pelos produtos naturais requer um período de transição
Cabelos diferentes podem responder de maneiras distintas aos produtos aplicados. Estes são aspectos individuais e muito variáveis de pessoa pra pessoa. Ou seja, um shampoo pode ser ótimo pra você desde a primeira lavagem, enquanto em outras pessoas causa a sensação de ressecamento ou de fios pesados. É fundamental compreender que existe um período de adaptação, que para algumas pessoas chega a durar mais de 1 mês, até que possamos avaliar de fato como o cabelo está respondendo – para isso é necessária paciência 🙂
Finalizando, aqui vão duas dicas para auxiliar a resolver algumas reações mais comuns durante a adaptação aos shampoos sólidos:
Fios secos após a lavagem: Pode ser resolvido optando por uma formulação mais hidratante e recomendada para esses casos. A umectação com óleos vegetais também é bem eficaz, ou utilizar algum óleo leve como leave-in após a lavagem, que sele a umidade nos fios. Condicionadores naturais também ajudam.
Fios pesados após a lavagem: Pode ser causado pela estática, excesso de oleosidade (em processo de regulação e adaptação ao shampoo) ou até resíduos de oleosidade + shampoo que não foram completamente removidos durante o enxague (como no caso da água dura, que citamos lá em cima). Neste caso, pode ser necessário escolher um shampoo ligeiramente mais adstringente. Também é possível usar o shampoo em maior quantidade nas raízes, enquanto usa a própria espuma da lavagem no comprimento.
E, claro, em ambos os casos, recomendamos a realização do enxague com vinagre para promover o equilíbrio estático dos fios 🙂
Os problemas do protetor artesanal com óxido de zinco
A cosmética artesanal trouxe a oportunidade de fazer produtos em casa com ingredientes simples, eficientes e sem contaminantes tóxicos. No caso dos protetores solares não é diferente, já que há muitos riscos associados aos filtros químicos convencionais, e precisamos pensar em alternativas mais seguras. [1] Muitas pessoas optam por fazem cosméticos artesanalmente para uso pessoal, e sempre há a dúvida: posso fazer um protetor artesanal? Nossa resposta é: melhor não.
Já falamos aqui sobre o uso de óleos e manteigas vegetais como protetor solar. Mostramos que seus valores de FPS são muito baixos e variáveis, e não existem análises suficientes que comprovem sua eficácia. Adicionar óxido de zinco a estas gorduras vegetais e misturar com equipamentos comuns de cozinha não é garantia de proteção.
Analisando formulações naturais como as da Badger pode parecer relativamente fácil alcançar o mesmo resultado por meios artesanais – algumas têm somente ingredientes como óxido de zinco (ZnO) + óleos, manteigas e ceras vegetais. A maioria das receitas caseiras segue esse padrão e pode incluir até uma correlação entre óxido de zinco e FPS.
Infelizmente não é bem assim. Não é seguro formular um protetor solar sem acesso a testes laboratoriais e equipamento adequado.
1) Não é fácil incorporar o óxido de zinco de forma homogênea
Neste post [2] da Amanda Foxon-Hill, cosmetóloga e química australiana com 18 anos de experiência, a autora também recomenda que você não faça seu protetor solar. Para isto ela descreve seu caminho pessoal na formulação com óxido de zinco. Uma das principais questões é: misturar o óxido de zinco de forma homogênea a uma base e garantir que ele fique uniformemente disperso é complicado.
Isto acontece por causa da natureza química desta partícula. Ela é insolúvel e fortemente polarizada, como se fosse um imã, fazendo com que atraiam umas às outras e formem aglomerados [2]. Assim, há uma dispersão desigual do ingrediente na fórmula, deixando algumas partes com muito óxido de zinco e outras menos. Se isto ocorre, a proteção e a cobertura também será desigual. Em vez de um filme homogêneo sobre a pele, o protetor será composto por “blocos” de óxido de zinco e buracos sem proteção. Não é possível verificar isto a olho nu. Ou seja, pode parecer que está tudo ótimo quando na verdade existem várias falhas na proteção.
Dispersão desigual de ZnO vista em microscópio. Créditos: Amanda Foxon-Hill [2]Em uma entrevista para a Allure [3], a química cosmetóloga Ni’Kita Wilson diz:
“Eu preciso de um equipamento de alta pressão chamado homogeneizador para quebrar as partículas de óxido de zinco e dióxido de titânio e distribui-las uniformemente por uma fórmula. De nenhuma forma misturar com uma colher ou um mixer vai chegar perto disso, então você vai ter áreas inteiras da pele expostas aos raios UV”. Ela ainda diz que é difícil dispersar o óxido de zinco em óleo de coco por causa de sua consistência, mesmo com a tecnologia que ela possui. Ou seja, mesmo que você tente e pareça estar homogêneo, seu mixer ou batedeira não dão conta de dispersar o óxido de zinco de uma forma eficaz.
2) A confirmação do FPS requer testes in vitro e em humanos
A Amanda [2] também fala da grande quantidade de testes a que submeteu seus protótipos e produtos aprovados para comercialização. Ela descreve situações em que produtos que ela acreditava serem FPS 35 na verdade mostraram um valor de 12. Isto demandou novas técnicas e uma série ainda maior de testes, que de forma geral são bem custosos.
Além de avaliações in vitro, os produtos devem passar por testes em humanos (de 10 a 20 voluntários aqui no Brasil) para garantir que possuem a performance desejada. Este infográfico [4] da Associação de Indústrias Cosméticas do Reino Unido coloca de forma muito didática as etapas do processo de análise do FPS até que o produto seja aprovado.
Mudanças na formulação ou nas técnicas de produção podem afetar o FPS resultante, exigindo novos testes toda vez. Existe um grande balanço físico-químico na formulação que não pode ser previsto em termos de FPS nem por químicos cosmetólogos experientes. A comprovação da proteção só ocorre com testes que mostram sua eficácia! Não é possível afirmar que “tantos gramas de óxido de zinco equivalem a tal FPS”.
Lembrando que não ficar com a pele vermelha quando exposta ao sol usando filtro solar caseiro não é parâmetro algum de proteção! Pele bronzeada ou até mesmo sem alteração de tonalidade também pode significar dano ao DNA causado pela radiação solar direta ou indiretamente. Isto não é verificável a olho nu ou sensorialmente [5] [6].
3) Formular um filtro solar requer conhecimento físico-químico dos ingredientes e suas interações
Este motivo pode parecer óbvio, afinal formular qualquer cosmético requer conhecimento sobre seus ingredientes e interações. O que queremos reforçar é que a questão dos protetores solares é muito mais séria. Ela demanda conhecimento técnico especializado em sua elaboração. Uma formulação errada passa falsa sensação de segurança e leva as pessoas a se exporem mais à radiação solar, confiando que estão protegidas. A gravidade da questão a que se relacionam filtros solares os tornam produtos muito regulamentados. Nos Estados Unidos a FDA os avalia como medicamentos, enquanto no Brasil são considerados cosméticos de grau II pela Anvisa.
O FPS e o comportamento dos bloqueadores minerais pode ser afetado por inúmeros aspectos da fórmula e de sua preparação, que incluem pH, polaridade dos outros ingredientes, quantidade de óxido de zinco, sua granulometria e tratamento de superfície, dentre outros. [7] Quem desenvolve o protetor deve estar consciente de todos estes fatores e quais são as interações físico-químicas entre os ingredientes. Para isto é necessário, além de conhecimento em cosmetologia e dermatologia, equipamentos e local de trabalho adequados – ou seja, deve envolver trabalho especializado. Para elaborar seus produtos, a Amanda fala que sempre esteve acompanhada de seu homogeneizador, agitador mecânico, testes de estabilidade, microscópio e um enorme investimento em testes, e que mesmo com a experiência e os equipamentos adequados é fácil cometer erros! Até mesmo grandes empresas os cometem, como aconteceu com os protetores da Honest, da atriz Jessica Alba [8].
Ou seja, para fazer um protetor solar adequado e seguro com óxido de zinco, é necessário: conhecimento químico e experiência em cosmetologia; equipamentos capazes de dispersar adequadamente o ingrediente; local adequado de trabalho; acesso a testes in vitro e in vivo que comprovem seu FPS.
Por isto utilize protetores solares minerais de atuação comprovada segundo as orientações do fabricante.
É possível encontrar em outros países protetores eficazes orgânicos completamente à base de óxido de zinco, mas infelizmente no Brasil este ramo caminha a passos bem lentos. Praticamente não há protetores de base natural e pouquíssimos elaborados com bloqueadores minerais. A Cristal Muniz, do blog Um Ano Sem Lixo,fez um post minucioso falando sobre proteção solar e lá ela recomenda o protetor mineral da Adcos, de FPS 50. [Edit] A Nyle do Lookaholic também compilou os produtos disponíveis no mercado brasileiro que tem composições menos nocivas segundo a avaliação do EWG, vale a pena dar uma olhada.
Esperamos no futuro poder dar mais indicações por aqui, mas enquanto isso fica como referência de fórmulas a lista dos melhores protetores de 2016 nos EUA. [9]
6 – R. Greinert, B. Volkmer, S. Henning, E. W. Breitbart, K. O. Greulich, M. C. Cardoso and Alexander Rapp. UVA-induced DNA double-strand breaks result from the repair of clustered oxidative DNA damages, 2012, em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488256/
É recorrente que na Trópica a gente receba diversos pedidos de indicação de protetor solar natural, e é claro que com a chegada do verão esse tipo de questão fica ainda mais latente. Muitas vezes essas dúvidas surgem em um formato já direcionado: qual óleo vegetal vocês indicam como filtro solar?
Nossa resposta pode soar um tanto desanimadora, mas é a mais científica que poderíamos dar: nenhum.
Pela internet vemos informações variadas sobre a utilização de óleos e manteigas vegetais para este fim, por vezes com seus supostos FPS, sendo os óleos mais comuns os de coco, karitê, café verde, e recentemente nos blogs americanos e europeus o de framboesa.
Orientações como essas são tentadoras por sua praticidade e eficácia, afinal qual entusiasta da cosmética natural e faça-você-mesma não gostaria de se ver protegida do sol apenas com ingredientes naturais e fáceis de encontrar? O problema é que essas afirmações dificilmente estão embasadas por evidências que comprovem o que está sendo dito, e criam uma falsa sensação de segurança muito perigosa, pois pessoas se sentem protegidas com óleos vegetais e acabam se expondo ao sol por tempo demais e sem a devida precaução.
Um protetor solar deve oferecer bloqueio considerável dentro de todo o espectro de raios UV, uma faixa da luz que vai dos 290 a 400 nm e engloba tanto raios UVA, aqueles que penetram as camadas profundas da pele, quanto raios UVB, de atuação mais superficial. Este é um requisito muitas vezes difícil de cumprir mesmo em protetores químicos convencionais, sendo o FPS anunciado na embalagem o de proteção UVB, com poucas menções ao UVA. A legislação brasileira exige uma proteção UVA de no mínimo 1/3 da proteção UVB, mas lembramos que mesmo um FPS 50 não significa proteção total contra os raios.
Seria então possível cumprir estes requisitos de proteção com um óleo vegetal? A resposta é não. Alguns filtros solares englobam óleos vegetais como aditivos a suas formulações, em conjunto a outros filtros, mas a utilização destes ingredientes sozinhos para proteção solar não é segura e vamos te mostrar os motivos.
(Tem dúvidas sobre o uso de óxido de zinco para formular protetores em casa? Nós também já discutimos por que isso pode não ser seguro.)
1) Óleos vegetais apresentam FPS muito baixo ou praticamente nulo
Com base neste estudo [1] citado pela Formula Botanica [2], vemos que, primeiramente, óleos vegetais possuem um FPS baixíssimo, que pode ser desconsiderado quando falamos de proteção solar eficaz: os valores para a absorção UV dos óleos de canola, coco, oliva e soja foram irrisórios, próximos de FPS 1.
Os resultados são corroborados por este outro estudo [3] de pesquisadores indianos, que testou somente a absorção para o UVB, e mostra um FPS de no máximo 7-7,5 para amostras de óleo de coco e oliva, e menor ainda para outros óleos. Neste artigo [4] há outra avaliação da absorção UV de alguns óleos vegetais, dessa vez sem correspondência com FPS, que também mostra resultados insuficientes: mais uma vez, o óleo de coco teve absorção praticamente nula, enquanto outros óleos como neem e ricino absorveram até 25-40% dos raios UVB, o que ainda são valores bem baixos considerando que um FPS recomendado de 15 equivale a absorção de 93% dos raios.
Tratando de óleos brasileiros, esta pesquisa [5] concluiu que emulsões com óleo de andiroba também não tem ação fotoprotetora, inclusive em testes in vivo. Este outro [6] traz análises in vitro para emulsões com 10% de diversos óleos da nossa flora nativa, como açaí, buriti, andiroba, tucumã e castanha, e também chegou a resultados baixíssimos (FPS 1), elucidando seu fraco poder em efetivamente absorver raios UV.
Isto nos mostra óleos vegetais com um fator baixo e limitado de proteção, que inclusive pode variar entre as amostras de acordo com a qualidade do ingrediente e a própria metodologia dos testes. Como garantir que o FPS do seu óleo de coco é 8 e não 0? Estas características, assim como outras na composição destas matérias-primas, vão variar de acordo com lote, origem, cultivo e colheita, método de extração/refino, tempo e forma de armazenagem.
2) Óleos vegetais não protegem em todo o espectro UV
Mesmo quando óleos vegetais apresentam algum tipo de proteção, ainda que baixa, ela raramente poderá ser aplicada a todo o espectro UV. Nos estudos acima, vimos que o coco não foi eficaz em nenhuma faixa do espectro, e no outro só houve o teste para UVB chegando a um valor pequeno.
O óleo de café verde é um dos mais citados como protetor solar, mas sua proteção é limitada à faixa do UVB [7]. Além disso, este estudo brasileiro [8] mostra para este óleo resultados de no máximo FPS 4,1 com grande variação entre as amostras e médias bem abaixo deste valor. No caso da espécie Coffea arabica, de onde é extraído a maioria dos óleos de café comercializados, o valor médio obtido foi 1,5, com variações entre 1,24 e 1,78.
É possível ver formulações caseiras e artesanais que alegam FPS por conter óleo de café verde, mas não há nenhuma comprovação deste efeito: se o ingrediente puro tem FPS teórico médio de 1,5, que efeito ele terá diluído em pequenas concentrações num creme ou bálsamo?
Café verde, antes da secagem. Imagem: Cristina Bruseghini/Flickr
3) Óleos vegetais sofrem degradação com a radiação solar
Óleos vegetais tem sua estabilidade prejudicada quando expostos diretamente à radiação solar, podendo sofrer degradação e liberar radicais livres, e há mais detalhes sobre este mecanismo aqui. [9] Em vez de proteger, eles estariam dessa forma contribuindo para causar danos oxidativos nas células da pele, aumentando os riscos de câncer e podendo gerar sensibilidade cutânea. Em muitos casos aqui no Brasil, eles também podem estar adulterados e já oxidados, com odor rançoso, aumentando ainda mais os problemas quando utilizados em direta exposição ao sol.
O fato de alguns óleos serem ricos em antioxidantes não significa que não sofrerão degradação, muito menos que são capazes de agir na prevenção a longo termo de problemas causados pela exposição prolongada ao sol.Óleos concentrados nestes compostos podem ajudar a minimizar danos oxidativos e impulsionar o FPS de filtros químicos e minerais, mas isto não faz deles protetores solares, já queneutralização de radicais livres (atividade antioxidante) não é a mesma coisa que absorção de raios UV.
4) Formulações com óleos vegetais não são submetidas a testes para avaliar seu FPS final
A determinação do FPS de um produto não é uma tarefa simples e requer constantes testes para garantir que o valor seja estável e corresponda ao desejado. Muitos dos resultados que vimos para óleos vegetais foram obtidos através da metolodogia espectrofotométrica de Mansur [10], o que significa que são um valor teórico e aproximado calculado a partir da absorbância destes ingredientes em vários comprimentos de onda do UV.
Porém, é necessário comparar os resultados in vitro com aqueles obtidos a partir de testes em humanos com diferentes tons de pele para saber se o produto realmente atua como esperado. É preciso compreender as interações físico-químicas entre os ingredientes da fórmula e destes com a radiação solar. Se são escassas pesquisas que avaliam in vitro o FPS de óleos vegetais, o que podemos dizer de testes em humanos? Provavelmente nenhuma amostra de óleo comercializada no Brasil passou por uma análise comprobatória deste tipo, tornando vazias quaisquer afirmações sobre o valor real (e não teórico) de seu FPS.
Conclusão: óleos vegetais não são seguros para uso como protetor solar.
Seu potencial protetor raramente foi medido na pele, e os valores teóricos existentes mostram FPS muito baixo que não atende a todo o espectro UV. Afirmações de FPS sem testes que as comprovem são insignificantes.
Mesmo assim, são ingredientes excelentes para hidratar, proteger e suplementar a pele, servindo como grandes aliados no cuidado diário e pós-sol.
Óleos vegetais são capazes de formar uma película emoliente sobre a pele, que auxiliará a reter a umidade e prevenir o ressecamento ambiental causado por calor e vento excessivo. Além disto, fornecem ácidos graxos necessários para recomposição da barreira lipídica da pele e, em alguns casos, antioxidantes que minimizam os danos de radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce. Por isto, abuse destes ingredientes e produtos à base de óleos em seu cuidado diário, aplicando-os em massagens suavizantes nas áreas que necessitam de hidratação, nutrição e regeneração.
No calor, escolha óleos facilmente absorvidos e indicados para todas as peles, como o coco ou a semente de uva, e combine-os a óleos ricos em antioxidantes naturais, como o buriti e sua altíssima concentração em carotenóides. Manteigas gentis como o cacau e o karitê também são ótimas para peles sensíveis e extremamente ressecadas.
Não se esqueça: prefira óleos e manteigas prensados a frio, orgânicos e de ótima procedência.
4 – K. Anil Kumar and K. Viswanathan, “Study of UV Transmission through a Few Edible Oils and Chicken Oil,” Journal of Spectroscopy, vol. 2013, Article ID 540417, 5 pages, 2013, em: https://www.hindawi.com/journals/jspec/2013/540417/cta/
5 – FERRARI, Márcio; OLIVEIRA, Maria S. C.; NAKANO, Adelino K. and ROCHA-FILHO, Pedro A. Determinação do fator de proteção solar (FPS) in vitro e in vivo de emulsões com óleo de andiroba (Carapa guianensis). Rev. bras. farmacogn. [online]. 2007, vol.17, n.4 [cited 2017-01-10], pp.626-630. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-695X2007000400023
6 – Hudson Caetano Polonini et al. “Óleos da flora nativa da Amazônia: atividade fotoprotetora in vitro e composição principal de ácidos graxos”, Rev. Bras. Farm. 93 (1): 102-108, 2012, em: http://rbfarma.org.br/files/rbf-2012-93-1-16.pdf
10 – Mansur JS, Breder MNR, Mansur MCA, Azulay RD. Determinação Do Fator De Proteção Solar Por Espectrofotometria. An Bras Dermatol Rio De Janeiro. 1986;61:121–4.
Nossa pele está inegavelmente relacionada à nossa saúde como um todo, sendo muitas vezes um espelho para aquilo que acontece dentro da gente. Essa visão holística de nosso corpo é, no entanto, algo que ainda é raro de se encontrar na visão de médicos e médicas, sejam dermatologistas ou de outras especialidades. A ideia de que para tratar algo em nossa pele é necessário apenas receitar dermocosméticos acaba ignorando outros problemas subjacentes àquele sintoma, fazendo por vezes o tratamento ser paliativo e nunca chegar à cura desejada.
O trecho a seguir é traduzido de uma entrevista (que pode ser acessada integralmente aqui) com a dermatologista Julia Tatum Hunter, que tem uma visão interessante a respeito do funcionamento e das relações entre nosso corpo, nossa alimentação e o meio em que vivemos.
A dra. Julia Hunter era anestesiologista de cirurgia plástica, mas por observar que estas cirurgias invasivas tinham poucos resultados a longo prazo voltou-se à dermatologia e aprofundou seus estudos em nutrição, medicina tradicional chinesa e Ayurveda, de forma que sua abordagem complexa de tratamentos dermatológicos é uma boa referência para quem vê a saúde pelo seu potencial holístico.
Julia Hunter – www.juliathuntermd.com
“Roby Mitchell:Da maneira como você fala, parece que a dermatologia conduz inevitavelmente a uma perspectiva holística.
Julia Hunter: Bom, a pele diz muito sobre o que está acontecendo internamente, e você tem que resolver primeiro o interior para poder atingir os resultados externos. Acne e praticamente todas as outras patologias comuns de pele como a psoríase, ezcema e cânceres de pele são causados por problemas internos. Problemas de pele são multifatoriais, como tudo, com predisposições genéticas, fatores nutricionais, influências hormonais, efeitos colaterais de medicação, estresse, patologias inflamatórias – todos desempenham seu papel. Saúde intestinal, ou a falta dela, também desempenha um grande papel. Eu olho para as causas internas bem como quaisquer causas externas.
RM: Fale um pouco sobre o modo como você trabalha em termos de diagnóstico.
JH: Primeiro eu converso com meus pacientes. Eu elaboro um histórico extenso e examino tudo! O meu processo de levantamento de dados abrange todos os aspectos da sua saúde, incluindo histórico familiar, alimentação, atividades físicas, hormônios, funcionamento do intestino. E presto muita atenção a esses dois últimos. Minhas consultas iniciais duram 1h30. Eu também peço exames de sangue e biópsias quando necessário. Descobri que posso obter uma série de informações úteis a partir do Biomeridian system, que foi desenvolvido a partir dos trabalhos do Reinhard Voll na década de 1950, tentando identificar e validar eletronicamente os tsubos e os meridianos da acupuntura.
“O corpo é uma orquestra. Se um instrumento estiver desafinado, toda a orquestra soará mal.”
RM: Você vem aplicando o conceito de oximação – estresse oxidativo mais inflamação crônica em um contexto de desregulação hormonal e superpopulação de fungos – quando isso se adequa às doenças de pele. Fale a respeito.
JH: Muitas doenças de pele estão conectadas a danos acumulados devido à oximação e a uma grande atividade fúngica. O processo de envelhecimento, neoplasias cutâneas, doenças inflamatórias e auto-imunes são todos causados ou exacerbados pela oximação. Claro que há predisposições genéticas, mas é o ambiente no qual você coloca seus genes que causa doenças. Se esse ambiente constantemente desencadeia processos inflamatórios e oxidantes, os genes expressam essas patologias.
Fungos desempenham um papel etiológico primário ou secundário na maioria das doenças que vejo. Cândida e outros fungos desencadeam inflamações constantes. Se você não cura o supercrescimento desses fungos não vai curar a patologia. Você pode atenuá-la temporariamente, mas ela reaparecerá na pele ou em outro lugar. Pacientes nunca realmente se recuperam se eles estiverem em um constante estado inflamatório e carregando consigo fungos em seu organismo.
Hormônios, especialmente os hormônios da tireoide – ou a falta deles – desempenham um grande papel em tudo isto. Se você estiver com hipotiroidismo, sua pele, seu sistema imunológico, na verdade todo o seu corpo, estará trabalhando em um ritmo lento. Você terá maior proliferação de fungos, processos inflamatórios serão intensificados e a oximação também. Tudo começará a envelhecer mais rápido. Por isso temos de prestar atenção à tireóide e outros hormônios como testosterona, DHEA, cortisol, estradiol e estriol, progesterona, hormônio de crescimento. O corpo é uma orquestra. Se um instrumento estiver desafinado, toda a orquestra soará mal.
RM: Você diria que a doença de pele é um prenúncio de doença sistêmica?
JH: Muitas delas são apenas isso. Rosácea e vermelhidão, poros abertos, acne, inclusive no peito e nas costas, foliculite, caspa, pêlos da barba encravados, molusco contagioso (NT: um vírus parente da varíola), psoríase, eczema, vitiligo, queda de cabelo, queda de pelos das sobrancelhas, unhas fracas ou com micose, os cânceres da pele, bolsas sob os olhos, alguns tipos de verrugas, manchas escuras… Em minha experiência, tudo isso tem causas internas conectadas com inflamação, estresse oxidativo, supercrescimento de fungos, desequilíbrios hormonais ou problemas metabólicos.
A pele é apenas uma janela para o que se passa no interior. Você nunca vai curar a doença de pele a menos que cure a causa interna. Se você estiver usando esteróides para se livrar desses problemas de pele – como muitos médicos estão- você não cura, apenas as suprime temporariamente. Além disso, se você olhar a lista completa de ingredientes de muitos desses remédios de uso tópico, verá que eles estão cheios de ingredientes inflamatórios! Colocar ingredientes que provocam inflamações em um processo inflamatório é como jogar gás sobre um incêndio.
RM: Qual o papel que a alimentação desempenha nos problemas de pele e no tipo de abordagem do seu tratamento?
JH: Bom, acredito que somos aquilo que comemos e, como você gosta de dizer, não podemos medicar os pacientes para tirá-los de onde chegaram com sua alimentação e estilo de vida.
Na prática, percebi que as orientações do Peter D’Adamo em sua dieta sanguínea têm grande valor e dão aos pacientes uma boa diretriz sobre como comer para a promoção da saúde e beleza. A dieta paleolítica é boa a princípio, mas muitas pessoas não conseguem segui-la.
Mas antes de poder realmente começar com as dietas alimentares, precisamos nos concentrar na recuperação do intestino, que muitas vezes é realmente disfuncional em pessoas com doenças de pele. Sabemos que há uma parte muito importante do sistema imunológico concentrada ao longo do trato intestinal. Assim, o melhoramento do funcionamento do intestino também resolve a sobrecarga do sistema imunológico. Tenho visto acne grave e todo tipo de patologias de pele melhorarem ou resolverem definitivamente apenas pela cura de inflamações no intestino! Ao limpar o intestino você resolve problemas como gases, inchaço e constipação, além de, claro, limpar a pele.
Há muitos outros aspectos relacionados – a produção de ácido clorídrico pelo estômago, produção adequada de enzimas digestivas, ter os probióticos certos trabalhando no intestino, seguir corretamente uma alimentação rica em vegetais com ação anti-inflamatória, reduzir o consumo de carboidratos refinados e gorduras que causem inflamações.
“A verdade é que muitos dos meus pacientes que se expõem ao sol têm baixa vitamina D3 porque estão cheios de fungos, que estão consumindo tudo.”
RM: A vitamina D, ou “vitahormônio” D, como eu gosto de chamar, uma vez que ela age como um hormônio, está recebendo muita atenção ultimamente. Qual a sua opinião sobre a vitamina D e a exposição ao sol? Você defende que as pessoas evitem tomar sol e utilizem protetores solares?
JH: Use bloqueador solar, não protetor solar. Protetores solares não protegem contra inflamação ou danos de DNA induzidos por UV, eles simplesmente retardam esses problemas. Já o bloqueador solar desvia raios UV completamente, o que de fato protege, mas você precisa reaplicar a cada 2 horas para obter a máxima proteção. Recomendo também proteger os olhos e o couro cabeludo. Você não quer ter catarata ou uma cabeça cheia de câncer de pele/melanoma. Eu gosto de bloqueadores solares que têm zinco, já que muitas pessoas podem ter problemas com titânio.
(…) A verdade é que muitos dos meus pacientes que se expõem ao sol têm baixa vitamina D3 porque estão cheios de fungos, que estão consumindo tudo. (…)
RM: Quais são alguns dos ingredientes contidos em cosméticos que as pessoas devem tentar evitar e por quê?
JH: Eu evitaria qualquer coisa que esteja cheia de conservantes. Por que razão esses conservantes estão lá, em primeiro lugar? Porque a maioria dos produtos de pele são feitos anos antes de serem vendidos. Eles são essencialmente produtos “mortos” e só não rancidificam por causa dos conservantes, assim como os produtos alimentícios com conservantes químicos, que só não apodrecem na prateleira dos supermercados por causa desses conservantes.
Evite os parabenos, por serem inflamatórios e causarem envelhecimento precoce da pele. Trietanolamina é outro vilão, porque mimetiza o estrogênio em homens e mulheres. O propilenoglicol, que é muito comum, também é inflamatório e promove o envelhecimento da pele. Ureia, encontrada em muitos cosméticos, libera formaldeído e outras toxinas. Óleo mineral obstrui os poros, assim como a vaselina, então evite-os. Tente ficar longe do lauril sulfato de sódio, o que é difícil porque está presente em muitas coisas. Ele danifica as membranas celulares, destrói proteínas, desencadeia inflamações e promove o envelhecimento. Há uma longa lista de ingredientes nocivos, mas este é um bom começo.
RM: Sua linha inclui um produto exclusivo com vitamina C em pó. O que a vitamina C faz pela pele e por qual razão você desenvolveu essa formulação?
JH: A reticulação do colágeno ocorre graças à vitamina C. Quando ela está presente na pele, estimula a produção de colágeno. O resultado é uma pele mais firme e esticada, com um aspecto mais jovial pela nova produção de colágeno.
A vitamina C é anti-inflamatória, então ela diminui a rosácea, vermelhidão, poros abertos, envelhecimento, os danos causados pelo sol e protege contra substâncias químicas inflamatórias que circulam dentro da corrente sanguínea. Ele também ajuda a desmontar os melanócitos que geram as manchas escuras na pele. Diminui melasmas e manchas escuras ao redor dos olhos, além de ter efeito anti-microbiano, ajudando a matar bactérias, vírus e fungos. A vitamina C tópica é elementar para os cuidados com a pele.
O problema é que quando a vitamina C está em estado líquido, oxida rapidamente, o que significa que você tem pouco proveito do tempo de aplicação dela sobre a pele. Minha formulação é um pó; você o prepara a cada uso e obtém 100% de de ácido L-ascórbico. Você obtém também um monte de outros antioxidantes, vitaminas, minerais, L-glutationa e outras coisas boas.
RM: Você acha que um clínico geral bem informado poderia tratar essas patologias cutâneas mais comuns?
JH: Sim, certamente. Mas peço que não siga o caminho mais fácil e prescreva a hidrocortisona em busca de soluções rápidas que acabam danificando a pele a longo prazo. Quando receber alguém com erupções cutâneas crônicas, acne, doenças inflamatórias de pele, lesões que não cicatrizam ou envelhecimento precoce, analise cuidadosamente seus hormônios, sua alimentação, seu metabolismo, seu funcionamento gastrointestinal. Descubra o que está acontecendo sistemicamente. Se você resolver os problemas sistêmicos, os problemas de pele geralmente resolvem também.
Se você tiver feito o seu melhor e a patologia persistir, ou se você sentir que realmente não tem o tempo necessário para fazer um bom tratamento cutâneo, então encaminhe o paciente a um dermatologista. Os clínicos gerais também devem ter muito cuidado com verrugas de aparência suspeita. Muita atenção a qualquer sintoma de pele que pareça potencialmente carcinogênico. Esteja ciente de que existem mais melanomas sem pigmentação hoje em dia, então sempre levante essa suspeita.
RM: Quais são algumas de suas estratégias básicas no dia-a-dia para uma pele saudável?
JH: Certifique-se de que está obtendo vitamina D3 suficiente, e a partir de complementos alimentares, e não do sol. Beber muita água livre de produtos químicos. Consumir óleos de qualidade e boa procedência que contenham ômega 3 e ômega 6 – eu gosto da linhaça, das nozes e das avelãs. Não use sabonetes, shampoos e produtos de cuidados pessoais que contenham ingredientes tóxicos. Lembre-se que praticamente tudo o que você coloca na sua pele é absorvido por ela e entra em sua circulação.*
Quanto mais antioxidantes, vitaminas e minerais na sua alimentação, melhor! A melatonina, iodo/iodeto de potássio e magnésio são especialmente importantes. Evite o excesso de açúcar. Aprenda se livrar do estresse, desenvolver o seu senso de humor, compartilhar amor e amizade, abrir a sua mente, ter compaixão e respeito pelos outros! Tudo isso conta!
*Em relação à absorção de substâncias pela pele, a questão é mais complexa e não pode ser resumida a “praticamente tudo atinge a corrente sanguínea”. Para saber mais sobre esta interação, recomendamos este texto da farmacêutica Eliziane Pozzagnolo lá no Cosmetologia Orgânica.
Começando geralmente pela alimentação, o consumo consciente não se limita só a ela. Das roupas aos eletrônicos, tudo tem impactos em sua cadeia produtiva, de distribuição e descarte que necessitam urgentemente de atenção.
Sabendo que os consumidores estão mais alertas (e conscientes), não é difícil encontrar hoje em dia uma série de medidas tomadas pelas empresas para conter o distanciamento entre aquilo que elas produzem e o que o consumidor deseja. Mais barato que uma mudança estrutural séria, o greenwashing é muitas vezes a saída mais fácil e econômica para não se queimar com seus consumidores. Ou seja, maquiar-se de ambientalmente correto sem na verdade ser.
Além de pesquisar sobre a responsabilidade socioambiental das empresas, um passo essencial é ler rótulos de todos os produtos.
Aqui vai uma lista simples e rapidinha que vai te ajudar com os rótulos de cosméticos!
Os principais ingredientes a serem evitados são: petrolatos (petrolatum, mineral oil), derivados de polietilenoglicol (PEG-), parabenos (qualquer terminado em –paraben), ftalatos (terminado em –phthalate), formol e liberadores de formaldeídos (DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea), triclosan, palmitato de retinol (retinyl palmitate), siloxanos (terminados em –siloxane e –methicone) , etanolaminas (diethanolamine, triethanolamine), BHA e BHT, dentre outros.
A lista é muito maior e não vale a pena colocar tudo aqui porque a Nyle Ferrari, do Lookaholic, tem um e-book esclarecedor que pode (e deve) ser baixado de graça aqui:Beleza Tóxica.
A dica é manter uma listinha no celular ou impressa com esses ingredientes para poder checar na hora. Tem algum químico nocivo listado no ebook? Evite, fim de papo.
Outra opção é checar os ingredientes e formulações no banco de dados da EWG’s Skin Deep pra ver se possuem riscos associados e qual é a gravidade.
2. Reconheça os termos oficiais para ingredientes vegetais ou minerais
Existe uma nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ou INCI), que estabelece que os ingredientes vegetais devem ser listados nos rótulos com seus respectivos nomes científicos, o que evita desentendimentos com nomes populares, que variam de acordo com país ou regiões.
Para tornar mais claro isso ao consumidor, é possível que o nome popular venha entre parênteses ao lado da nomenclatura científica, e de preferência em português. Não é obrigatório, claro, mas é questão de bom senso e transparência, além de ajudar muito a identificar ingredientes de origem animal. Por exemplo:
Óleos e manteigas vegetais Manteiga de cacau:Theobroma cacao seed butter
[Nome científico da planta + parte de onde se extrai (em inglês) + butter (manteiga) ou oil (óleo)]
Óleos essenciais Óleo essencial de lavanda:Lavandula angustifolia flower oil
[Nome científico da planta + parte da planta de onde se extrai (às vezes não está presente) + oil]
Extratos vegetais Extrato de alecrim:Rosmarinus officinalis extract
[Nome científico da planta + parte da planta de onde se extrai (às vezes não está presente) + extract]. O veículo do extrato (água, óleo vegetal, glicol) também deve estar listado na formulação. Por exemplo, pode haver extratos vegetais glicólicos obtidos com derivados de petróleo (polietilenoglicol) em formulações de proposta natural. Na dúvida, contate sempre a empresa fabricante.
3. Avalie a ordem dos ingredientes
Os ingredientes nos rótulos devem ser listados da maior para a menor concentração. Por isso avalie a proporção de ingredientes naturais e terapêuticos. O cosmético pode alegar que tem uma série de compostos naturais muito bacanas, você até não se importa muito que tenha algo sintético na fórmula, já que podem ser sintéticos seguros. Mas aí lá na formulação os ingredientes que são a principal chamada no rótulo aparecem por último na listagem. Por vezes atrás até da fragrância e do conservante, enquanto os primeiros ingredientes são água e emulsionante.
Há, claro, o caso de óleos essenciais e extratos, ingredientes poderosos que são usados em concentrações mais baixas. Mas fique alerta: em muitos casos, óleos e manteigas vegetais que servem como propaganda estão muito pouco presentes no produto. É preciso ter cuidado com produtos ditos naturais que contém apenas 0,5% de algum óleo refinado. Se isso acontecer, se pergunte: aquele composto, em quantidades mínimas, realmente vai ter algum efeito terapêutico? Ou será que ele consta ali por puro greenwashing?
4. Tome cuidado com os perfumes sintéticos
O cheiro dos cosméticos são muitas vezes sequestrantes dos afetos de quem os experimenta, e ao contrário dos óleos essenciais não possuem o complexo sistema de interação terapêutica de aromas naturais sobre a pele ou em nosso emocional.
Um aroma cativante e exclusivo é tão importante que mesmo algumas marcas naturais trabalham com fórmulas de aromas sintéticos que são segredos industriais – ou seja, somente a empresa sabe a composição, ninguém mais. Aparece na formulação sob o simples termo “perfume”, “parfum” ou “fragrância”, quando na verdade esconde dezenas de componentes que muitas vezes são tóxicos, sensibilizantes ou derivados de petróleo.
A EWG fez uma pesquisa em 2010para saber o que existia por trás dos perfumes comercializados nos Estados Unidos e descobriu que são formulados em média por 14 ingredientes químicos que não estavam listados nos ingredientes. Entre eles havia químicos associados com disrupção hormonal e reações alérgicas, e muitas substâncias sequer haviam sido testadas para uso seguro em produtos de cuidado pessoal – das mais de 5000 substâncias diferentes utilizadas pela indústria, apenas cerca de 1300 são conhecidas e mesmo assim são somente testadas em animais ou de forma muito superficial em seres humanos.
Então já sabe: apareceu “parfum” como ingrediente, tome cuidado. Em pouquíssimos casos, geralmente associados a empresas que já usam óleos essenciais e possuem proposta natural, “parfum” pode ser um termo que designa um blend de aromas naturais proprietário, então procure saber caso esteja em dúvida.
5. Saiba diferenciar natural de orgânico
Nem tudo que é de origem natural é necessariamente orgânico. O termo orgânico nesse caso é utilizado para tratar de ingredientes vegetais cultivados sem fertilizantes químicos ou agrotóxicos. Um cosmético orgânico deve necessariamente apresentar concentração específica de matéria-prima vegetal de cultivo orgânico. Porém, muitas formulações são chamadas de orgânicas sem cumprir esse requisito.
Um produto que se diz natural não deve ter (ou ter em quantidades limitadas) ingredientes sintéticos em suas formulações, prezando sempre por matéria-prima pura em formato de óleos e extratos naturais ou compostos derivados de matérias-primas naturais. O correto é que não contenha nenhum ingrediente derivado de petróleo nem qualquer substância tóxica ou nociva.
Nesse caso é essencial pesquisar os termos desconhecidos das fórmulas para se certificar de que são obtidos de uma fonte natural e, no caso de veganos, de fonte vegetal. Se você está numa loja sem internet no celular, tire uma foto e pesquise em casa antes de comprar. Segurar o impulso da compra de forma consciente pode garantir a melhor escolha para o nosso corpo.
Tem mais alguma dica não listada acima? Compartilhe com a gente!
